Je n’aime pas parler de « l’Afrique » comme si c’était un seul pays, une seule culture. Avec ses 54 pays et plus de 2500 langues, j’aime plutôt parler de régions. Le Cap-Vert en possède une à lui tout seul. Géographiquement parlant, il est plus facile de s’y rendre en passant par l’Europe que par l’Afrique, pourtant beaucoup plus près.
Ça m’embêtait beaucoup quand nous nous étions installés au Sénégal pourtant juste en face (mais à 800 Km).

Au fil des siècles, la pauvreté a poussé la population à s’exiler malgré la douceur du climat. Ceux qui sont restés , ont trimé dur à sculpter des sentiers à travers les moindres replis des montagnes. Je dis sculpter parce que ces sentiers sont des œuvres d’art. Les insulaires y suivent encore les mêmes trajets que leurs ancêtres , tailleurs de pierres, puisque certains villages ne connaissent pas la route. Mieux vaut parfois demander à un pêcheur de nous déposer au prochain village, avec sa barque colorée, que de passer par-dessus une montagne pour s’y rendre. C’est d’ailleurs ce que nous devrons faire pour entreprendre notre odyssée sur Santo Antão.
Avec six visites dans cet Atlantide perdu, je devrais commencer à bien la connaitre ; or il n’en est rien. Je n’ai qu’effleuré sa surface. Les iles ont chacune leurs particularités. Comme celles qui sont plates (où nous n’irons pas). Ou bien celle de n’être qu’un gros volcan qui éternue de temps en temps. Ou bien encore de posséder deux climats diamétralement opposés: un abondamment arrosé par les nuages poussés par les alizés ; et l’autre, oublié, qui ne reçoit rien. Rien, comme dans un semi-désert où le manque de précipitations peint le peu de vie en jaune couleur paille.
Je m’imagine depuis longtemps débarquer maladroitement du bateau en bois, les pieds dans l’eau. Prendre mes premiers pas vers le rivage rocailleux. Monter l’intégralité des 1979 mètres du volcan , tout plissé devant moi, de sous le niveau de la mer en zigzagant jusqu’en haut. Continuer d’ouest en est à travers toute l’ile, dormir à la belle étoile quand c’est nécessaire, sur le toit d’une maison dans un village improbable quand c’est possible. Manger ce que les gens qui y vivent, mangent. Monter et descendre en dents de scie pour m’imprégner du paysage, partager l’histoire des sentiers avec les gens qui les empruntent encore. Redescendre une dernière fois dans une vallée luxuriante qu’une personne, ayant traversé les hauteurs arides , n’oserait imaginer trouver tant le contraste est violent.
Certains d’entre vous voudront se laisser tenter par le « grogue ou pontche», un rhum local parfumé aux fruits locaux. On vous en offrira dans les endroits les plus insolites; comme dans un tout petit dépanneur après avoir acheté un paquet de gomme; ou bien sur le sentier, en passant devant une maison. Ces moments de communion tout simples auront l’avantage de briser la glace.